Подушки раздатки нива как правильно ставить
Перейти к содержимому

Подушки раздатки нива как правильно ставить

  • автор:

Кронштейны (опоры) подвески раздаточной коробки — снятие (замена)

опора раздатки

Кронштейн (опора) раздаточной коробки

Чтобы после замены кронштейна подвески раздаточная коробка заняла прежнее положение,…

Подставляем под раздаточную коробку регулируемую опору.

Опустив раздаточную коробку на регулируемой опоре,…

Правый кронштейн снимается аналогично, за исключением того что на автомобиле ВАЗ-21214 перед его снятием…

Кронштейны подвески раздаточной коробки устанавливаем в обратной последовательности, сориентировав их по меткам.

Борьба с вибрацией

Рег.: 11.09.2007
Тем / Сообщений: 1 / 30
Откуда: Ессентуки
Возраст: 47
Авто: Нива 2121 Панель 21213 1992 г.в.

Доброго времени суток.
Такая вот проблемка. стало выбивать в нейтраль раздатку при езде накатом по кочкам и появилась вибрация после 95-100 км. Не сразу заметил, больше 90 не езжу почти. Полез под днище.. порипались сайлентблоки крепления раздатки к днищу, но вроде не порвались.
Купил новые. На них стрелки поперёк продольной оси. Раз они есть, то зачем-то ж ?:_). Мож кто подскажет как их правильно поставить ? Стрелками к раздатке или от неё ? Или это литьё свободного художника ? :)..

чем круче вездеход, тем дальше идти за трактором
Администратор

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 70
Авто: 21214M, 2013 гв.

Бурчун
Ставь так, чтобы стрелки были направлены в разные стороны. Все равно, в какие.

Алексей aka ALER.

Рег.: 23.02.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2451
Откуда: Богучар
Возраст: 65
Авто: Нива-2121/1984г.в

Стрелки должны быть направлены в сторону раздатки.

Кронштейн РК НЕсимметричен. Это заметно даже «невооружённым глазом».
Во-первых: продолговатые отверстия под шпильки крепления к кузову смещены относительно вертикально-продольной плоскости симметрии кронштейна ( по направлению стрелок ).
Во вторых: посадочное отверстие ( постель ) под резинометаллическую подушку выполнено под углом к привалочной плоскости кронштейна.

Всё это сделано для того, чтобы скомпенсировать «негоризонтальность» плоскости пола кузова в местах расположения шпилек крепления раздаточной коробки ( в этих местах пол уже начинает переходить в тоннель ).
В результате этих заморочек оси подушек подвески РК располагаются горизонтально и сами подушки работают «как положено»,- без предварительного перекоса и напряга.
Во всех остальных случаях «возможны некоторые проблемы» с появлением дополнительных «неочевидных» вибраций.
Просто большинство «на общем фоне» не обращает на это никакого внимания.

Повторюсь: в автомобиле нет мелочей, и если конструкторы предусмотрели что-либо, значит, как минимум,- так положено по ихней «хитрой науке» конструирования автомобиля.

P/S. Кронштейны без стрелок,- НЕ заводские.

Подушки раздатки нива как правильно ставить

На сайте скандально известного сервиса НИИКМ содержалось утверждение, что на 90% Нив кронштейны раздатки стоят неправильно: не туда направлены стрелки на силуминовых деталях кронштейнов, что приводит якобы к повышенной вибрации раздатки. При этом не указывалось, как их ориентировать правильно — сервис-разводилово берег свое «сокровенное знание».

Это утверждение не выдерживает критики хотя бы с точки зрения математики: возможно четыре варианта ориентации стрелок у двух кронштейнов, т. е. таких Нив не может быть больше 75%.

Кронштейны действительно чуть-чуть асимметричны, но эту асимметрию даже трудно заметить, она порядка одного миллиметра. Перемещение же кронштейнов на шпильках крепления раздатки к днищу имеет примерно такую же величину, т. е. ориентация стрелок не может влиять на положение раздатки. При обсуждении этого вопроса в конференции KUK сообщил, что стрелка указывает только направление запрессовки резиновой втулки в силуминовую деталь кронштейна.

Отсюда можно сделать такой вывод: правильная ориентация стрелок кронштейнов — в разные стороны, причем, все равно — внутрь или наружу (сиречь по НИИКМ — 50%:-)). Если предположить, что втулки легче выпрессовываются в направлении, противоположном стрелке, такая ориентация повысит надежность крепления раздатки. Хотя о подобной неисправности я никогда не слышал. А на вибрацию направление стрелок влиять никак не может.

Вот сообщение Loggy (здесь оригинал):

Крепления были встречены в магазине двух типов: cо стрелками и без. Оба варианта совершенно симметричны. Однако производителя вторых определить не удалось — скорее всего левые. Насторожило качество сайлентблока.
По каталогу, обе подушки имеют одинаковый номер, следовательно левых и правых нет.
Подушки 2121 и 21213 — разные, но различаются сайлентблоком, на 21213 — мягче.
По поводу запрессовки.
В силуминовый корпус, запрессован сайлентблок, по стрелке, так что КУК прав. 🙂

Вчера менял опоры в кронштейнах раздатки. Почему не заменил в сборе – ну, и жаба, конечно, но главную причину опишу в конце текста. Скажу сразу, у меня раздатка стоит на трёх кронштейнах на подрамнике, один из которых (новый, конечно) был в комплекте с подрамником, остальные – штатные, ещё «родные» машине. О них и напишу.

Кронштейны в сборе 81 г.в., «левака» тогда не было. Что могу сказать…

У «родных» опор наружный диаметр примерно 60,2 мм – по поржавевшей поверхности. У новых БРТ-шных — 60,0 мм, и в кронштейны они проваливаются со свистом. Странно, алюмишку вроде не должно было так распереть, для D=60 мм изменение в 0,2 мм находится далеко до границы начала пластической деформации. При разработке я бы сделал базовым размер 60,0 по валу, а для прессовой посадки – отверстие «в минусе». Но что есть, то и имеем. Пришлось новые опоры ставить с «портянками» — вырезал стенки из банок от кофе толщиной 0,2 мм, как раз натяг обеспечился. Ставил прессом через оправки, вручную это не сделать. Портянки брал значительно шире, чем опора, чтобы они вставились в кронштейн с запасом вниз, и вверх торчала подходящая воронка, куда опора полностью помещается по высоте. Неизвестно, что по чему поползёт при запрессовке. У меня ползла фольга по алюмишке.

Про качество запчастей. Кронштейны (напомню, лохматых советских годов) – полный отстой. Ну, литьевые дефекты ещё куда ни шло, к этому все привыкли. Но неперпендикулярность расточки отверстия под опору боковым плоскостям запредельная. То есть отливку закинули в зажимное приспособление «как получится», фрезернули плоскость, и относительно неё расточили отверстие. («К пуговицам претензий нет?»©А.Райкин) Обработка отверстия – ну, видны следы резца, это нормально. Но поверх них какая-то канава, как резьба с шагом 6-7 мм. Похоже, инструмент после расточки выводили на быстром ходу, не отводя от уже обработанной поверхности. Вот вам и советское качество, и культура производства, и «старая школа».

Про стрелки на кронштейнах. Loggy не прав, кронштейны не симметричны. И стрелки как раз показывают, в какую сторону смещены крепёжные отверстия от продольной плоскости симметрии кронштейна. Асимметрия не «порядка одного миллиметра», как сказал ALER, там миллиметра 3-4 будет (точно не измерял). Если присмотреться, на наружной цилиндрической образующей, в углах между «ушами» и отбортовками с одной стороны есть выступающие площадочки, шириной как раз как величина несимметрии.

А вот назначение этой несимметрии – интересный вопрос. И отсутствие описания этих стрелочек тоже наводит на мысли. Сдаётся мне, что это как «пасхальные яйца» в программах: недокументированные возможности. Похоже, что путём переворачивания кронштейнов раздатку на заводе регулируют в поперечном направлении, и/или компенсируют технологический разброс размеров и смещения между крепёжными элементами двигателя, коробки и раздатки.

И последнее. Опоры в кронштейнах хоть раздатки, хоть коробки, установлены «горизонтально». То есть толстые резиновые перемычки между средней бобышкой и наружной втулкой расположены в горизонтальной плоскости. Резина в этих перемычках работает на сдвиг и на растяжение, что, наверное, делает подвеску более мягкой. То есть средняя часть как бы висит на двух растянутых канатах. Поскольку ширина этих перемычек гораздо больше высоты, получается, что внутренние напряжения в резине распределены очень неравномерно. Да к тому же – и это основная доля усилий – и передаваемый двигателем, и возвращаемый при торможении двигателем вращающий момент трепыхают этот узел как раз в вертикальном направлении, то есть имеем значительные знакопеременные нагрузки. Вот пример. Представьте: висите вы на турнике, только перекладина не прямая, а дуга, полуокружность, выгнута вверх аркой. Допустим, кисти рук абсолютно надёжны и не разожмутся. Пока руки вертикально, всё хорошо. Затем вы начинаете перехватываться, раздвигая руки в стороны – то есть появляется угол между направлениями силы тяжести и силами натяжения рук. И чем дальше вы отводите руки в стороны, тем понятнее вам становится, что они сейчас порвутся. И это при неизменном весе! На самом деле, зависимость там гармоническая. А представьте, что, когда руки уже достаточно разведены, вас начинают дёргать за ноги!

Другой пример, чистопрактическиНивовский, которым я часто пользуюсь. Дано: застряла Нива (наглухо), несколько человек не в состоянии вытолкнуть, неподалеку есть пенёк и трос, лебёдки нет. Цепляем трос к Ниве, тащим к пеньку, натягиваем (!), наматываем. Тут принципиальный момент: чем дальше пенёк и длиннее трос, тем (точнее, такая же гармоническая зависимость) лучше. Далее, идём ровно к середине троса, и с мощностью в одну нивоводо_силу тянем трос точно поперёк. Любые отклонения снижают эффект. Под звуки падающих на землю челюстей Нива спокойно выползает из засады. Ну, если не вся – по мере Вашего перемещения усилие увеличивается так же, по гармоническому закону, то можно заново натянуть трос и повторить фокус. Тут главное её (Ниву!) не порвать – это я серьёзно.

В-общем, мне надоело любоваться на провисание бобышки и наклонные трещины в этих перемычках, поэтому новые опоры в кронштейны я запрессовал «вертикально», чтобы верхняя перемычка работала преимущественно на растяжение, а нижняя – на сжатие (в статике). Горизонтальных усилий (поперечных для этого узла) там немного, только на перемещение в шлицевых соединениях карданов. Пусть уж лучше подвеска будет несколько жёстче, но и работать будет в разы дольше. Может, я и не прав, но каждый день под рукой автосервиса с прессом у меня нет.

Крепление раздатки

сделал подрамник. на нем как длинноэлипсные отверстия под 4 болта подушек штатных по оси авто, так и поперек. длина элипсов гразздо больше элипсов в подушках поэтоту регулировак по направлению имеет бОльший диапазон. это нужно не только для бОльшего маневра РК, а компенсировать неточность установки подрамника. ( по высоте РК регулир шайбами)у меня еще обычная вазовская подушка под двигатель установлена как 3- опора и тиакже ругулируется повысоте — гайками, по направлениям- болшим отверстием под нее в подрамнике. эфект отличный!

22032010834.jpg

3-я точка- кронштен ее уже обточен, кода ставил — спешил

22032010835.jpg

Рег.: 31.01.2011
Сообщений: 548
Откуда: Ставрополь
Возраст: 41
Авто: ВАЗ -21213 1995 г.в,была, теперь 2105 92 г.в.

в прошлом году друг сломал правую шпильку раздатки. отремонттровали за 2часа. сняли раздатку, отпилили остаток болгаркой, накернили,просверлили сначала ф3 мм. затем уже не помню каким. нарезали резьбу прямо в металлической втулке. подобрали подходящий по длине и диаметру болт и прикрутили опору болтом,чтобы не мучиться с нарезанием резьбы на шпильке. поставили раздатку на место. все. в принципе, шпилька или болт-разницы никакой, только возни меньше. все отлично собирается и разбирается,опора откручивается.

Продал ласточку, жалко до слёз.

Рег.: 27.05.2010
Сообщений: 60
Откуда: Россия, г.Курск
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21213 1997г.

У меня тут вопрос возник. Полез вчера менять раздатку, на н/о, параллельно заменил и подушки, на аля шевинивовские. Центрируя раздатку, обратил внимание, что не смотря на то, что она у меня выдвинута максимально вперед, правая подушка деформирована в направлении кпп. Кпп, судя по положению 3й опоры, стоит в положении «максимально вперед». Но при этом, при включении задней передачи, рукоять кпп цепляет пластиковую хреновину в салоне, пришлось снять резиновую гофру, а то 2 и 4 передачи само выключались, а заднюю было не включить. Я вот и думаю, что к чему пытаться сдвинуть в результате. Двигатель с коробкой чуть назад (и как это сделать), но что при этом будет с переключением передач (похимичить с пластмаской в салоне), или думать о смещении правого крепления раздатки вперед. Или вообще забить, так как раздатка ведет себя спокойно в таком положении.

Шнивовское сцепление + рцс, шрусовые карданы СиМ, генератор 21214, mpsz Maya, термостат от шнивы, вентиляторы сдвоенные 21214, гидрокомпенсаторы, однорядная цепь, двухрядные подшипники передних ступиц.

cool_manowar

Рег.: 07.06.2011
Сообщений: 1
Откуда: Tel Aviv
Возраст: 44
Авто: 2121 1993

почитал форум но не нашел, может плохо искал, может нет, НО

проблема оказалась такой. сломалась ось подвестки раздатки между корпусом и креплением.. вопрос что с этим делать.. визуально остатки выкручиваться не собираются..это не выглядет как что с резьбой..

высверливать и делать резьбу?

Рег.: 11.10.2006
Сообщений: 121
Откуда: Сестрорецк
Возраст: 23
Авто: Нива 21214-20 2001

cool_manowar :

почитал форум но не нашел, может плохо искал, может нет, НО

проблема оказалась такой. сломалась ось подвестки раздатки между корпусом и креплением.. вопрос что с этим делать.. визуально остатки выкручиваться не собираются..это не выглядет как что с резьбой..

высверливать и делать резьбу?

Не совсем понятно в каком именно месте сломалась ось.

Если осталось 20 мм и более.
Отжечь оставшуюся часть. Под опорой на оси поверхностная закалка.
Нарезать резьбу М10х1.25. Или М10. Двумя гайками выпрессовать ось из картера. Использовать отрезок трубы или втулку при выпрессовке.
Купить ремонтную ось. Посадочный диаметр 21 мм.
Очистить посадочное место в картере.
Нагреть картер промышленным термофеном.
Установить новую ось. Придержать до начала прихватывания.

Если осталось менее 20 мм.
Спилить остаток оси.
Просверлить отверстие.
Длинна бобышки примерно 40 мм.
Сверлить насквозь. В литье полость глубже. Глухая.
Нарезать резьбу и установить шпильку подходящей длины.
Диаметр под опору 10 мм.
Либо нарезать резьбу и использовать прочный болт для выпрессовки бобышки
оси.
Далее — купить ремонтную ось.
.

Anonymous J Unknown

Рег.: 27.02.2011
Сообщений: 1504
Откуда: Бийск
Возраст: 48
Авто: PEUGEOT 308

Наверное в эту тему.За время эксплуатации «Крока»приходилось несколько раз снимать РК,сколько раз проделывали эту процедуру предидущие владельцы не знаю но шпильки » в хлам».Свериться под родные шпильки М-8 посчитал не правильно.Подрамник тоже пройденый вариант,не устраивает сложность монтажа-демонтожа РК в «полевых»условиях.
Все факторы сопоставив пришёл к выводу что более правильно будет усилить штатные места крепления опор РК.Чтобы не отпускать «раздатку»ниже взяты опоры от «Шевика».Установлены на пластины (толщину каторых сейчас точно сказать не могу),по 2 дистанционных и одно опорная.На опорной сделаны овальные отверстия,под болты м-10.
Вся «пачка»даёт те же размеры что и со штатной подушкой РК.
отверстия в кузове под новые подушки пришлось делать новые(естественно).Они переместились в доступные места (на «кроке» передняя шпилька в стандартом исполнении,выходит как раз под планку на которой прикручено сиденье)
Из салона болты м-10 Сварки у меня нет ,поэтому к болтам приварены пластины,а пласины прикручены к днищу.

19072011386.jpg

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4254
Откуда: Deutschland, Berlin
Возраст: 53
Авто: Лисапет

Свериться под родные шпильки М-8 посчитал не правильно.

Вот тут самое слабое место твоих рассуждений! Ты считаешь — неправильно, а я считаю — правильно. И поэтому сверлю, нарезаю в полу резьбу М8 и вкручиваю шпильки от выпускного коллектора, это проще твоих действий на порядок.

С уважением! Александр

Рег.: 19.01.2011
Сообщений: 217
Откуда: копейск
Возраст: 46
Авто: 2131 2004 г.в.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *