Поменять местами патрубки печки калина 1
Перейти к содержимому

Поменять местами патрубки печки калина 1

  • автор:

Поменять местами патрубки печки калина 1

[B] заодно пройдитесь по хомутам
Безусловно дельный совет. Прошелся по всем кроме отопительных их не видно сверху, хочу завтра добраться из ямы. Откровенно бежали радиаторные. Эпопея началась с замены антифриза на AGA42. Термостат вообще перестал открываться до красной зоны термоуказателя. (Вот тут то и бежали радиаторные патрубки). Воздух повыгоняешь — стоит температура 90. Заменил на Феликс опять остались только бульки. Может антифриз паленый, а может лучше надо было систему отмывать от заводского тосола. Про помпу я уже писал. Бежала, устранено.
Патрубок с отводом (примерно Ду12) купил на авторынке, сказали где-то в Жигулях используется, сильно не допытывался. Отвод мне срезали и приварили потоньше штуцер. Хорошо хоть нашел сварщика, а то уже голову сломал из чего городить этот патрубок с пароотводом. Есть еще идея (возникла из-за наличия теперь уже запасного термостата) наплавить на корпусе термостата прилив за врезкой ДТОЖ и сделать там врезной штуцер для пароотвода чтоб на шлангах не было лишних патрубков. Надо узнать в мастерских, где литые диски восстанавливают смогут ли там на дюраль наплавить.

21.01.2011, 19:30

TroVasil, у Вас как я понимаю 1.6 8кл, у меня такая же. К хомутам радиатора отопителя все же советую попробывать подобраться сверху. Нужно отодвинуть в сторону толстый резиновый патрубок забора воздуха (я его сдвинул в сторону двигателя, предварительно освободив его от корпуса фильтра). Шланг этот больше всего мешает и оголив руку по локоть протиснуться около термостата и остальных шлангов СОЖ, а точнее, чуть правее. И так можно удачно подтянуть оба хомута. Перед этим из ямы смотрел на возможность подкрутить хомуты снизу. Без снятия защиты, как мне показалось, подкрутить невозможно. Поэтому предпринял попытку сверху. Кстати, ничего дополнительно откручивать/снимать не пришлось.

21.01.2011, 19:35
23.01.2011, 19:33

Ну что ж, все получилось. Спасибо товарищам Dali и T1000 за ценные советы. Я думал, что про сексуальный характер действа с патрубками отопителя — это шутка, однако, как и во всякой шутке. Это натуральная измена любимой женщине в особо извращенной форме, когда причинным местом лежишь на передке или крыле и жулькаешь соски этого, блин, отопителя :laugh:.
Получилось поменять местами патрубки отопителя (теперь вход в печку снизу); обжать их — бежали; врезать патрубок с пароотводом сразу после термостата; еще раз обжал патрубки радиатора.
Позволю себе несколько советов по теме:
1. Снизу можно даже не пытаться. Мешают приводы коробки передач и всякие тормозные и пр. трубки. С патрубков капает как раз на привод от переключателя передач. После часа сношений с патрубками сверху становится все прекрасно видно.
2. Снимать надо: фильтр воздушный с коробом, воздуховод, аккумулятор. Тогда есть шанс работать иногда двумя руками — вовсе не лишний. Подвязать чем угодно провода и разъемы, чтоб не мешали. Дело не быстрое и лазать придется много раз есть шанс оборвать. Трудно открутить хомуты, закрутить, напялить более тонкий патрубок со всаса помпы наверх отопителя и др. Кстати, начинать собирать советую именно с этого, верхнего патрубка.
3. Если на заводе закрутили хомут под немыслимым углом и инструментами трудно подлезть, можно попробовать развернуть сам шланг на патрубке. У меня только так и получилось. Трещетка маленькая будет весьма кстати. Отверткой неудобно вообще.
Из области курьезов. все собрал, залил ОЖ, вобщем готов ехать. Завожу — обороты 2 тыс. и не падают. Все осматриваю — ничего, вроде, не забыл. Отключаю разъем от датчика температуры ОЖ, подключаю запасной б/у — вроде обороты пониже. Ну, думаю, сдох таки датчик. Опять снимаю воздухан, меняю датчик. Собираю — обороты все равно высокие на ХХ. Наконец углядел, что привод дроссельной заслонки не лежит на упоре. По оболочке добираюсь до моторного щита и обнаруживаю, что сдернул упор оболочки троса — выдернул этот пластиковый (или резиновый) грибок-упор из кузова. Вставил на место. Привод заслонки лег на упор. Так что до окончательной сборки обращайте внимание на этот момент. Причина понятна — оболочка тросика искусственно стала длиннее тросик втянулся, потянул привод.
Из гаража ехал в теплой машине. На горки не заезжал и оборотов не повышал. У нас -26. Отдаю себе отчет, что воздух от заполнения системы может еще болтаться в малом круге. Теперь ему есть куда выходить.

23.01.2011, 21:43

TroVasil, да всегда пожалуйста, дня через три напишите как печка стала работать. У меня с пароотводом лучше стало, ОЖ менее насыщено воздухом и лучше отдает тепло. Но небольшой подсос воздуха откуда то остался, сейчас были морозы под -30 с утра небольшое журчание все-таки слышно, стоит немного прогазоваться и воздух выходит в РБ даже на не прогретом двигателе.
Подозреваю один хомут на патрубке печки (по остальным сам прошелся), так как не своими руками затянут при замене радиатора, вот он как раз закручен под таким углом что обычным ключом не подберешься, надо трещетку купить.
А почему нужно начинать с верхнего патрубка, он потом не будет мешаться устанавливать и затягивать нижний?
Даже если на сервисе мастер сказал что протянул ВСЕ хомуты нет гарантии что он не поленился слазить туда, а потом удивляемся откуда у нас сосет воздух и подтеки, мастер же сказал что сделал. Хочешь быть уверенным — делай сам.

24.01.2011, 05:08

А почему нужно начинать с верхнего патрубка
Верхний патрубок большего диаметра, чем натягиваемая трубка. Лучше иметь побольше свободы перемещения при натягивании. Я сначала надел нижний, пришлось его обратно снимать. По хорошему лучше обзавестись шлангом — метра хватит — среднего диаметра между патрубками. Реально будет надежнее.

Vinnie-Pooh
25.01.2011, 01:50

Вот и у меня булькать при перегазовке начало. Уровень антифриза ровный, не меняется. пробка собирается за ночь. Днём разгоняется, за ночь опять на месте. Посему вопрос: когда на холодную, при -10 за бортом, после долгой стоянки, и охлаждения антифриза до той же температуры -10, открываешь пробку РБ пшикать должно? Или давление должно быть равно атмосферному?

25.01.2011, 03:01

Vinnie-Pooh, Зайдите в «Двигатель. Система охлаждения». Ваши вопросы там разобраны. У Вас, видимо, дефектная пробка РБ, ИМХО.

25.01.2011, 10:10

Vinnie-Pooh, после долгой стоянки на остывшем двигле при открытии пробки пшикать не должно. Там, действительно, должно быть давление воздуха близкое к атмосферному.

25.01.2011, 10:12

Я, кстати, перебрал кучу пробок, в итоге оставил заводскую, но только отрезал 1 виток на пружинке впускного клапана (он как будто иногда не срабатывал, или срабатывал, но с большим усилием на всасывание).

26.01.2011, 08:26

Вчера стравливал воздух с отопителя саморезным воздушником. Воздух в печке продолжает скапливаться. Температура была около -30°, большой круг почти не открывается. Пароотвод помогает держать температуру 90°. Я так понимаю, что пока единственным устройством, где воздух отделяется от жидкости и выводится, является радиатор. Почему руководство по изгнанию пробок требует включения вентилятора тоже понятно. Просто при этом термостат распахнут полностью, а байпас закрыт. В радиаторе при протоке происходит резкое изменение объема и воздух выделяется из антифриза, уходит в пароотвод. У нас на электрической станции по этому принципу работают расширители продувки котлов. Это просто бочка, в которую приходит труба с котловой водой. За счет расширения пар отделяется от воды. По этой же причине радиатор отопителя является главным сборщиком воздуха зимой, когда большой круг почти не открывается.
Размышляя по поводу, откуда воздух поступает в систему, пришел к выводу, что единственное место это узел прогрева ДУ и его патрубки. Все остальное находится под избыточным давлением либо рабочей системы — около килограмма, либо столба жидкости и только этот узел при заглушенном и остывшем двигателе нормально находится под разрежением.
У системы отопления, совместно с СОД, есть три основных болезни при низких температурах: перегрев двигателя, уровень в бачке прет наверх; система работает нормально, но дует холодом; завоздушивание отопителя при коротких поездках и низких температурах. С первым успешно борется дополнительный пароотвод, поскольку термостат становится постоянно заполнен жидкостью. Второе это заслонки воздуховодов печки, а вот для третьего нормального решения пока нет. Из того, что пришло пока в голову: изобрести расширитель до радиатора отопителя; включить слив с расширительного бачка на малый круг; забить на проблему, подождать тепла и прогазовать до срабатывания вентилятора.

26.01.2011, 09:34

Размышляя по поводу, откуда воздух поступает в систему, пришел к выводу, что единственное место это узел прогрева ДУ и его патрубки.
У меня была проблема именно в патрубках ДУ. Меняя ремень генератора, решил посмотреть заодно и ремень ГРМ, ну и глянул случайно на шланг ДУ, он оказался почти на половину порваным хомутом. Раскрутил хомут, отрезал порваное, натянул шланг наместо, затянул хомут — ВСЁ! Даже воздух не выгонял, само все ушло. Вот уже пару дней нету ни бульков, ни водопадов. Сколько ж времени я с этим боролся, в итоге забил нафиг, а оказалось всё так просто.

26.01.2011, 09:55

TroVasil,Как вариант тем у кого потек радиатор ставить радиатор от 2111 нового образца он такой же как у нас , но с дополнительным пароотводом.

26.01.2011, 10:43

ставить радиатор от 2111 Здорово! А я думал это наоборот старую конструкцию Гугль выкидывает в картинках. Конечно, если с этого пароотвода прокинуть шланг в бачок, то проблема уйдет. Но это дополнительные трубки в салоне и отверстие на улицу. Трубка получается в зоне действия «акселераторной» ноги, что тоже не гуд. Надо думать. Интересно, а габаритные размеры с крепежом подойдут?

26.01.2011, 10:50

TroVasil,вот описание с сайта Радиатор Калина Размер сердцевины : 200*193*42, радиатор ваз-2111 Размер сердцевины : 200*193*42, вот фото калиновского.

26.01.2011, 11:03

Вроде должно срастись. Крышку боковую придется подырявить, а так ничего. Можно с ее применением реально с проблемой попрощаться.
Мне все интересно. АвтоВАЗ ведь и в Германию свои Калины поставляет. Как же там бюргеры мутят пароотводы ;)). Это же реальный косяк конструкции и ни одного телодвижения. На Гранту, видно, уже настроились. Типа «новая модель все спишет»

26.01.2011, 12:00
Чем, интересно конструктора мотивировали убрав этот пароотвод? Может как контроль СО?
26.01.2011, 12:31

Видимо, убрали потому что система при работе полностью на большом круге сама себя активно развоздушивает. Пена, предположим, идет в радиатор, там разделяется на жидкость и газ, а система подпитывается дегазированным тосолом из бачка. Только вот неувязочка — при -30° большой круг включается полностью достаточно редко. Опять же при глубоких посадках температуры н.в. шансы соснуть в ДУ выше.
Про контроль СО не понял.

26.01.2011, 12:47

Герметична-значит исправна,работает гуд. Бульки-воздух- устранять.(статистика говорит что и в прокладке гбц дело может быть. )

26.01.2011, 13:55

TroVasil, Убрали, потому что бачок запитан на большой круг, у нас нормальная сод, и при незамерзающих клапанах крышки ничего не булькает, в машине ташкент. Еще раз повторю, у кого булькает, на неделю крышку не затягивайте, 99% к концу недели будькаэь перестанет.

26.01.2011, 14:19

Воевода, мне че-то не помогает, приходится стоять и ждать когда карсон включится и прогазовывать. А с утра частенько слышится бульканье.

26.01.2011, 15:00

АвтоВАЗ ведь и в Германию свои Калины поставляет. Как же там бюргеры мутят пароотводы ;)).
У меня булькает, не перегревается, а вот печка слабовато греет.
А в Германии то зачем хорошая печка, у них и зимы настоящей не бывает.

26.01.2011, 16:47

у нас нормальная содЕсли она нормальная, то такие «усовершенствования» в виде незакрученной пробки зачем? Я понимаю, что у конструкторов задача непростая — запроектировать схему охлаждения при Тнв от -40 до +40. Мне в принципе интересно как при -35 планировалось выводить воздух из наклоненной вниз патрубками печки.
А незакрученная пробка, точнее дующая в обоих направлениях стояла у меня в прошлом году. Было нежарко, но все терпелось, пока ОЖ не поменял и термостат не стал завоздушиваться. Так что я в тот 99% не попал

26.01.2011, 18:45

TroVasil,Нормальная это когда пробка не замерзает. Утром не заводя, открути пробку и попробуй воздух втянуть ртом. Пробку можно доработать и обмерзать не будет. А термостат перед тем как поставить на авто рекомендуют сварить и притереть клапан пастой для притирки клапаннов, ибо исправный термос в магазине это редкость. Надо причину лечить, а не следствие, у меня печка жарит как с давлением в сод, так и без него. Все сток кроме крышки бачка. Так шо удачи с переделками

26.01.2011, 18:58

Да воздух может подсасывать только в ДУ. Там давление меньше и течи не заметите. А родные шланги стоят дерьмо. На полтора размера больше штуцера.

27.01.2011, 05:32

Надо причину лечить, а не следствиеВ моей машине после произведенных действий стало жарко. Ее эксплуатирует жена — тот еще критик. В Омске, правда, потеплело до -11°, что помогло, видимо, протянуть СОД.
Для того чтобы лечить причину надо ее понимать, а с этим одни предположения и догадки. Жаль, что отсутствуют (или я не нашел) (около)официальные комментарии конструкторов СОД. Русские ж люди, могли бы поделиться идеями.
Пока что наиболее эффективными моими действиями, приведшими к результату, считаю:
1. Дополнительный пароотвод после термостата — помогает держать термостат заполненным жидкостью, гарантирует открытие большого круга по температуре.
2. Исправная пробка (из трех собрал одну 1/0,003 кгс/см2) — повышает температуру парообразования, исключает разрежение в системе.
3. Замена шлангов и хомутов ДУ — снижение вероятности подсоса в нормально-разреженную на стоянке зону.
4. Смена антифриза AGA Z42 обратно на Феликс — стало меньше пениться с перегревом двигателя и повышением уровня в РБ.
5. Настройка заслонок воздуховодов.
Дополнительные полезные действия:
— добрался до помпы с заменой, но в итоге только убрал подтекание через уплотнение.
— протянул хомуты.
— заменил вход — выход на отопителе. Полагаю, в нормальной системе отопителю все-равно, но патрубки еще и бежали, так что совместил.

На втором году эксплуатации моя Калина тоже жарила исправно, а вот на пятом чего-то споткнулась об замену ОЖ. При замене я в первый раз разобрал патрубки ДУ. Лучше б я этого не делал, просто делал по руководству Третьего Рима, а тут он набрехал конкретно.
Ну и напоследок. Менять ОЖ лучше по теплу — успеет воздух выйти до холодов

27.01.2011, 22:03

здравствуйте. меня интересует 1 вопрос.Если при разогретом двигателе открыть пробку расширительного бачка тосол находящийся в нем булькает и поднимается его уровень- зто означает что воздух попал в ож или вышел.И еще 1 вопрос при холодном двигателе тосол в расширительном бачке находится на мин уровне-в этом состоянии воздух может сам выйти в расширительный бачок?

Anabolik63
27.01.2011, 22:18

Еще в ноябре заметил, что печка стала плохо греть, а температура двигателя не поднималась выше 80-82 градусов.. до этого 3 года никаких проблем не было. Я писал на форуме, посоветовали поменять термостат. Поехал к знакомому, который шарит в машинах, сняли старый термостат, слили тосол, поставили новый термостат, в районе 450 рублей он вроде бы стоил..затянули все хомута на патрубках,залили тосол. Выехал я от него и о чудо, в моей машинке сново стало «СОЧИ» и температура двигателя стала подниматься до 90 градусов как и было всегда. но радость была не долгой. спустя 2-3 недели, печка снова стала плохо греть а температура поднимается максимум до 85-87 градусов. что теперь делать я не знаю, может термостат плохого качества? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
З.Ы. я понимаю что можно перечитать все страницы в теме. но я как то не осилил.

28.01.2011, 01:39

У меня проблема с отопителем. Двигатель отопителя то включается то нет. Если включается то работает не на полных оборотах, обороты плавают. Помехи при работе слышны в радио. Где и что искать? Подскажите уважаемые калиноводы.

Поменять местами патрубки печки калина 1

Home Menu

Навигация
Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.
Лада Калина форум и клуб > Технические вопросы по Лада Калина > Двигатель и его системы > Народ а что будет если на печке радиатора поменять местами патрубки входа и

Регистрация: 16.10.2009

Сообщений: 1,650

Регистрация: 16.10.2009

Сообщений: 1,650

Народ а что будет если на печке радиатора поменять местами патрубки входа и выхода? Нижний в термостат подключить а верхний в тройник там какой то

Регистрация: 19.01.2010

Сообщений: 1,681

Регистрация: 19.01.2010

Сообщений: 1,681

А конструктора дураки по вашему. значит надо так.Вот ручки то очумелые, да умы пытливые.

Регистрация: 16.08.2009

Сообщений: 1,627

Регистрация: 16.08.2009

Сообщений: 1,627

Помогает вроде если подзабит радиатор, поток в другую сторону, и типа грязь вымывает, а если радик чистый — так же будет)

Что будет если поменять местами шланги на потрубке печки обратку и подачу ож.

Ничего не будет. Ни хорошего, ни плохого. В радиаторе печки нет клапанов или чего либо ещё, что мешало бы протекать ОЖ. Но если печка не работает в правильном положении патрубков, то и в неправильном работать не будет.
А про сверху вниз и снизу вверх не слушайте. ОЖ по системе гоняет помпа, а радиаторы печки зачастую вообще стоят почти горизонтально, да и оба патрубка часто прям рядом расположены.

КИА Соренто 2003 продан. 2 штуки РВРов Спорт Гир, оба 93 года.
Мои отзывы: Audi A4 2003, Subaru Legacy 1995, Mitsubishi RVR 1993, Kia Sorento 2003
Нижневартовск
Ответов: 59018 Лучших: 5228

Правильное подключение печки:
Входящий — верхний шланг, выводящий — нижний, и никак иначе. Наоборот подключить, в принципе, можно, но радиатор печки будет завоздушиваться, и эффективно греть не будет!
Пройденный вариант, и не раз!

Хорошо делай — хорошо будет!
Krasnojrsk
Ответов: 3073 Лучших: 74

У меня в квартире с центральным отоплением ( и у миллионов других жителей) подача в радиаторы сверху, выход снизу.

Красноярск
Ответов: 4545 Лучших: 105
Dr2001

У меня в квартире с центральным отоплением ( и у миллионов других жителей) подача в радиаторы сверху, выход снизу.

А у многих миллионов наоборот. А ещё у многих миллионов до середины дома снизу, а у верхней половины сверху.
И что с того? К радиатору печки это вообще отношения не имеет.

КИА Соренто 2003 продан. 2 штуки РВРов Спорт Гир, оба 93 года.
Нижневартовск
Ответов: 59018 Лучших: 5228
Вот схема, для наглядности:

Хорошо делай — хорошо будет!
Ответов: 4545 Лучших: 105
autobazar86
Вот схема, для наглядности:

Это СХЕМА. Она никоим образом не отражает реальной конфигурации.
А реально это может быть например вот так.

КИА Соренто 2003 продан. 2 штуки РВРов Спорт Гир, оба 93 года.
Биробиджан ЕАО
Ответов: 148 Лучших: 5

Без разницы, система закрытого типа, помпа создаёт циркуляцию. На некоторых авто патрубки печки вообще вверх выходят.

Участь вторых-глотать пыль из под колёс первых!
Нижневартовск
Ответов: 59018 Лучших: 5228
Сергей Самара

Это СХЕМА. Она никоим образом не отражает реальной конфигурации.
А реально это может быть например вот так.

Я дал схему подключения, а вы — схему из каталога, для заказа запчастей.
Хорошо делай — хорошо будет!
Krasnojrsk
Ответов: 3073 Лучших: 74
Сергей Самара

А у многих миллионов наоборот. А ещё у многих миллионов до середины дома снизу, а у верхней половины сверху.
И что с того? К радиатору печки это вообще отношения не имеет.

Это имеет отношение к школьному курсу физики. Плотность воды при нагревании более +4 С уменьшается.с ростом температуры. При отсутствии принудительной циркуляции в вертикальных радиаторах вода движется сверху вниз.

Красноярск
Ответов: 4545 Лучших: 105
Dr2001

Это имеет отношение к школьному курсу физики. Плотность воды при нагревании более +4 С уменьшается.с ростом температуры. При отсутствии принудительной циркуляции в вертикальных радиаторах вода движется сверху вниз.

Любая жидкость или газ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЦИРКУЛЯЦИИ конвектирует. Т.е. тёплая часть поднимается вверх. Печка тут причём? Там циркуляция принудительная.

КИА Соренто 2003 продан. 2 штуки РВРов Спорт Гир, оба 93 года.
Krasnojrsk
Ответов: 3073 Лучших: 74
Сергей Самара

Любая жидкость или газ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЦИРКУЛЯЦИИ конвектирует. Т.е. тёплая часть поднимается вверх. Печка тут причём? Там циркуляция принудительная.

Проектировщики авто не идут против законов природы. В системе охлаждения двигателя горячая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора, охлаждённая забирается снизу.
Точно так-же и в радиаторе печки.

Красноярск
Ответов: 4545 Лучших: 105
Dr2001

Проектировщики авто не идут против законов природы. В системе охлаждения двигателя горячая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора, охлаждённая забирается снизу.
Точно так-же и в радиаторе печки.

Т.е. выжимку из каталога, которую я выше выложил, мы будем тупо игнорировать? Конечно это частный случай, хотя машин с таким расположением радиатора печки как бы не половина, а то и больше. Или ткнёшь пальцем, который там верхний. Вон у дочки в Поло радик вообще плашмя лежит.

КИА Соренто 2003 продан. 2 штуки РВРов Спорт Гир, оба 93 года.
Нижневартовск
Ответов: 59018 Лучших: 5228
Сергей Самара

Т.е. выжимку из каталога, которую я выше выложил, мы будем тупо игнорировать? Конечно это частный случай, хотя машин с таким расположением радиатора печки как бы не половина, а то и больше. Или ткнёшь пальцем, который там верхний. Вон у дочки в Поло радик вообще плашмя лежит.

Вот, когда расположение сот радиатора горизонтальное, т. е. подводящие патрубки расположены в горизонтальной плоскости — нет разницы где подводящий, а где выводящий шланг. А в стоящих вертикально, это имеет принципиальное значение.

Как заставить автомобильную печку огненно жарить зимой

С приходом холодов многие автомобилисты вспоминают об одном из важнейших устройств — отопителе салона. Притом случается это, в большинстве случаев, именно когда печка внезапно перестаёт исправно исполнять свои функции, а в машине становится невыносимо зябко. Разбираемся, почему капризничает автомобильная печка, и улучшаем работу штатного отопителя.

Как устроена автомобильная печка

Прежде чем разбираться в причинах плохой работы штатного автомобильного отопителя, нелишним будет вникнуть в принцип его работы. В двух словах, функционирует это нехитрое устройство следующим образом. В абсолютном большинстве современных автомобилей за нагрев салона отвечает система охлаждения двигателя: горячая охлаждающая жидкость, проходящая через рубашку блока цилиндров мотора, движется по патрубкам в радиаторы — основной (системы охлаждения двигателя) и радиатор отопителя (который находится в салоне автомобиля). Через последний небольшим вентилятором прогоняется поступающий в салон автомобиля воздух. Подогретые горячим радиатором воздушные потоки распределяются по воздуховодам и создают внутри автомобиля комфортную температуру.

© Depositphotos

Таким образом, нагрев воздуха внутри автомобиля в первую очередь связан с температурой двигателя и жидкости, его охлаждающей — чем она выше, тем легче и быстрее прогревается салон. Однако в системе есть множество иных компонентов, повышающих или снижающих эффективность штатной печки — заслонки, клапаны, фильтры, радиаторы, вентиляторы и сами воздуховоды. Изучим влияние каждого из компонентов на работу печки и попробуем заставить их функционировать эффективнее.

7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.

Отметим, что прежде чем заниматься поиском неисправности отопителя, нелишним будет запомнить следующее. Разные модели автомобилей в силу своих конструктивных особенностей по-разному отапливают салон, особенно в условиях морозных российских зим. Нормальной, по мнению специалистов, считается ситуация, когда при — 25°С за бортом работающая на полной мощности печка нагревает нижнюю часть салона машины до +16°С, а верхнюю — до +10°С. Однако это лишь минимально допустимая температура, которая для большинства водителей комфортной не является.

Загрязнение радиатора отопителя

Эффективность работы радиатора отопителя зависит от трёх основных факторов — площади его эффективной поверхности и материалов, пропускной способности и температуры проходящей через него охлаждающей жидкости.

7 секретов идеальной работы «дворников» зимой.

Этот небольшой по размерам радиатор прячется за центральной консолью машины и почти недоступен для ревизии обычным автомобилистам. Проконтролировать состояние детали визуально крайне проблематично, а замена её на новую выливается порой в многочасовую разборку и сборку всей передней части машины (разумеется, за нескромную плату).

© krossovery.info

Радиатор печки — деталь весьма нежная и боящаяся любых загрязнений — как внешних, так и внутренних. При длительной эксплуатации автомобиля рёбра радиатора забиваются пылью и грязью, попадающей в систему вместе с забортным воздухом. А тонкие трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, зарастают грязью изнутри. В результате эффективность системы резко падает — воздушный поток уменьшается, а температура радиатора снижается. Это наиболее вероятная причина похолодания в салоне автомобиля зимой. Что делать: По прошествии нескольких лет эксплуатации машины лучше всего заменять радиатор отопителя на новый, не дожидаясь, пока он начнёт плохо выполнять свои обязанности. Загрязнение этого элемента системы неизбежно, и предотвратить его невозможно. Кроме того, с годами возникает реальная опасность нарушения герметичности салонного радиатора, что в отдельных случаях приводит к внезапному прорыву трубок и сильнейшим ожогам передних седоков. Но чаще радиатор начинает понемногу подтравливать охлаждающую жидкость — она затекает под напольное покрытие салона, вызывает неприятный запах и сильное запотевание стёкол изнутри, а также способствует процессам коррозии кузова.

Неисправность термостата

Неисправный термостат, помогающий поддерживать температуру охлаждающей жидкости в системе в рамках заданных значений — вторая наиболее вероятная причина холода в салоне зимой.

© Depositphotos

Эта небольшая деталь служит для автоматического перераспределения потоков охлаждающей жидкости в системе. В режиме прогрева двигателя термостат закрывается и позволяет антифризу циркулировать только по малому кругу, большой круг (включающий основной радиатор охлаждения) подключается лишь тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигает нормального значения. Вилка работы обычного механического термостата довольно мала — всего лишь 10–15 градусов от полного закрытия до полного открытия. При зависании клапана в открытом положении антифриз постоянно циркулирует по большому кругу, что, в условиях минусовых температур, не позволяет ему нормально разогреться. Печка автомобиля, разумеется, также плохо прогревается. Косвенным признаком этой неприятности является неправильное положение указателя температуры на приборной панели — стрелка либо не поднимается до нормального значения, либо сильно скачет. Что делать: Запомните: без исправного термостата в салоне вашего автомобиля зимой никогда не будет по-настоящему тепло. Чтобы выявить его неисправность, воспользуйтесь простым и эффективным приёмом. Откройте капот и отыщите все шланги системы охлаждения мотора. Затем найдите толстые патрубки, идущие к радиатору, и осторожно потрогайте их рукой. Спустя несколько минут после запуска мотора они должны оставаться холодными. Если они быстро начинают нагреваться, термостат не закрывается до конца и его следует заменить.

Почему кожаный салон – больше не атрибут роскоши.

Отказ помпы

Охлаждающая жидкость прогоняется по контурам системы охлаждения и отопления салона водяным насосом — помпой. Она, в свою очередь, приводится во вращение приводом газораспределительного механизма. Чем выше обороты двигателя, тем большее давление создаёт помпа и тем быстрее бежит по радиаторам и патрубкам горячий антифриз (а значит, и отдаёт тепло в салон). На некоторых моделях автомобилей помпа ломается коварнейшим образом — крыльчатка устройства отваливается или начинает прокручиваться на валу вхолостую. При сильных холодах это не приводит к резкому перегреву двигателя, а вот температура в салоне стремительно падает, вводя в ступор владельца машины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *