Как заделать дыру в двери автомобиля
Перейти к содержимому

Как заделать дыру в двери автомобиля

  • автор:

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

kak-zadelat-dyrky-001

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Правка дырки заплатой

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

  • Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

  • Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

  • Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

  • Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

Заплатка из стекловолокна

Заплатка из стекловолокна

  • Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
  • Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
  • Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
  • Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
  • Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Оценка статьи:
(голосов: 8, средняя оценка: 3,00 из 5)
Поделиться с друзьями:
Похожие публикации:

  • Как отремонтировать пластиковый бампер
  • Удаление царапин с пластика автомобиляУдаление царапин с пластика автомобиля
  • Вакуумная рихтовка кузова автомобиляВакуумная рихтовка кузова автомобиля
  • Кузов ржавеет что делать в такой ситуацииКузов ржавеет что делать в такой ситуации

Олег 6.02.2021 22:50

Как то подзапутанно, особенно первая часть, хотелось бы как-то по порядку, и более популярнее что ли…

Как закрыть дыру в обшивке двери?

bender вне форума

Еще в том году ставив акустику в передние двери неправильно рассчитал высоту необходимы проставочных колец — показалось, что динамик 6,5″ будет чуть выступать над обшивкой двери. В итоге вырезал отверстие под динамик в обшивке и только потом понял, что можно было и не резать — небольшой зазор в 7-10мм там есть. Воистину «Семь раз отмерь — один отрежь» и «Дурная голова рукам покоя не дает».

Но сделаного не вернешь и начал думать, как бы художественно закрыть эту «дырку»? Обычный акуст. гриль туда не приделать, т.к. при закрытии двери часть отверстия перекрывается боковиной торпеды и зазора там почти нет — максимум 5 мм имеется. В добавок, плоскость обшивки в район двери неровная — имеется (правда небольшой) изгиб.

Мне кажется, стоит взять подходящее металлическое кольцо типа такого (http://www.dls.ru/catalog/detail.php. 8662&ID=130053) натянуть на него звук. ткань, а само кольцо обклеить винилом. Потом чуть подогнуть его по месту и и прикрутить его к обшивке двери.

Может, посоветуете что-то еще? Например, есть ли вообще «в природе» абсолютно плоские грили, причем такие, которые можно чуть выгнуть?

  • Как обрабатывать стыки металла и пластика при установке обшивки двери? (края обшивки)
  • По шумке и «дырах» в двери
  • Как заделать дыры в обшивке
  • Способ крепления обшивки двери
  • Варианты стыковки фланца мидбаса с обшивкой двери

Для того, чтобы заделать сквозную дыру в двери авто, не обязательно обращаться в сервис

BAIC BJ40 подорожал более, чем на полмиллиона рублей всего за один год

Инспектор ГИБДД объяснил, когда езда без ближнего света ненаказуема: особенности ПДД

“Китайцы” полностью поменяли правила игры на отечественном авторынке

Популярное за неделю

Цены на Москвичи рухнули до 712 тысяч рублей: как это отразилось на их продажах?

Китайские кроссоверы подешевели в России на рекордные 950 тысяч рублей

Автоюрист рассказал, зачем на самом деле инспекторы ГИБДД сажают водителей в свои машины и как отказаться от предложения

Первую зарисовку внедорожника УАЗ-469 «Плимут» 2024 раскрыли раньше завода на уникальных кадрах

В ГИБДД рассказали о правилах поведения водителя, если его авто заблокировали на парковке

С течением времени кузов любого автомобиля покрывается ржавчиной. Таковы свойства металла, который без надлежащей защиты попросту начинает мгновенно реагировать с внешней средой и окисляется. Далее, после образования ржавчины в наиболее проблемных местах, попросту возникают сквозные дыры. С подобным явлением приходится сталкиваться многим автолюбителям, но далеко не все имеют представление о том, как избавиться от проблемы собственными силами, учитывая, что кузовной ремонт в сервисе обходится дорого.

Как показывает практика, устранить сквозное отверстие на кузовном элементе автомобиля не такая непосильная задача, как это может показаться на первый взгляд. Характерный пример можно рассмотреть с передним крылом машины. Нужно отметить, что эти элементы очень часто покрываются коррозией в районе колесных арок. Для начала потребуется демонтировать колесо, снять подкрылок, а после просто открутить крыло. С демонтированным элементом работать существенно проще, нежели делать все с целой машиной.

Далее поврежденный участок в обязательном порядке подвергается тщательной чистке с использованием щетки с металлической щетиной. Таким образом автолюбитель удаляет остатки коррозии, которая еще не успела плотно въесться в металл. В том месте, где наблюдается наибольшая проблема, придется использовать преобразователь ржавчины. На поверхность наносится состав слоем в 1 мм. Как только все будет готово, необходимо оставить поврежденную деталь на полчаса, чтобы средство начало взаимодействовать с ржавчиной.

Рекомендуется выполнять работу в закрытом помещении, чтобы температура окружающей среды превышала 15 градусов Цельсия. В противном случае преобразователь ржавчины может частично утратить свою эффективность. Далее автолюбителю необходимо смыть средство при помощи обычной воды под сильным напором. После таких мероприятий в ход идет обычный растворитель. Для работы вполне подходит состав 676. С его помощью обрабатывается поврежденная поверхность крыла.

Таким образом осуществляется обезжиривание кузовного элемента. После таких манипуляций придется нанести на поверхность крыла грунтовку. Выбрать можно любой вариант вещества. Следующим этапом автолюбитель должен при помощи наждачной бумаги зачистить поверхность, которая находится в работе. Таким образом будет подготовлена основа для нанесения лакокрасочного покрытия, чтобы то в свою очередь тщательно закрепилось на крыле и спустя несколько месяцев не начало отваливаться кусками.

Выбрать можно как обычную краску для работы, так и специальный аэрозольный состав. Если у автолюбителя нет под рукой краскопульта, то краска из баллончика вполне подойдет. Поверхность крыла рекомендуется прокрасить в несколько последовательных слоев. Таким образом получится более эффективная защита навесной детали. Как только краска подсохнет, необходимо обработать поверхность при помощи лака. Это укрепит свежее покрытие и скроет переход.

Нужно понимать, что лак на поверхность крыла наносится в обязательном порядке. Ведь без его защитных свойств краска может довольно быстро начать облупляться под вредоносным воздействием окружающей среды. Более того, при наличии лака кузовная деталь не будет выделяться на фоне всей машины. По окончанию работы крыло монтируется на прежнее место. Чтобы не была заметна разница с основным оттенком кузова, рекомендуется сделать полировку. Лучше всего для этих целей обратиться к специалистам.

Латаем дырку в двери

Ситуация, собственно, видна из фото. Прогнило до самого каркаса. Сейчас соскабливаю потихоньку ржавчину, потом уже, хочу выровнять края, напильником, или еще чем, не знаю.

Вот думаю что делать дальше: залепить холодной сваркой, или шпаклёвкой? Мне кажется, что всё-таки лучше шпаклёвкой, ибо сварка наверняка отвалится, да и работать с ней — не особо удобно.

Ну и потом разумеется из граффити баллончика. Именно из того, которым графити рисуют, а не из специальных, аля автомобильных.

Есть у кого какие полезные примечания, или более умные идеи? Ну там может кто подскажет, чем обработать лучше, чтоб держалось крепче, какую шпаклёвку использовать, ну и т.д.

sobol75 27-03-2010 21:23
чем обработать лучше, чтоб держалось крепче

Кусок медной пластины, ПОС 30 и паяльник помощнее или горелку пропановую. Либо стеклоткань с эпоксидкой. Шпаклевка скорее всего отвалиться, холодная сварка тем более. Опробовано на рамке лобового на классике. Пробовал пеной монтажной сделать основу для шпаклевки, тоже провалилось всё от вибрации. Шпаклёвке нужна основа твердая, тогда можно тонким слоем наносить для того чтобы выровнять поверхность.
Вообще может просто декоративный молдинг поискать? Вроде на классику похоже. Либо полностью филенку менять. Либо дверь бушную. Вариантов масса)))

Спиннингист34 27-03-2010 21:41

Должны на металлолом за 50 тыщ принять, на эти деньги можно много бухла набрать и наркоты.
Vincent095 27-03-2010 21:46
Кусок медной пластины, ПОС 30 и паяльник помощнее или горелку пропановую

Типа впаять пластину, а на неё уже потом шпаклёвку?)

Вообще может просто декоративный молдинг поискать? Вроде на классику похоже.

Классика, токо в то место — моудинг не привесишь.) Разве что наклейку какую-нить прицепить, да и то — очень неуместно она будет выглядеть в том месте.)

Сан-Саныч 27-03-2010 21:46

Самое простое холодной сваркой заполнить и пошкурить , остальное геморройно
Сан-Саныч 27-03-2010 21:48
Originally posted by Vincent095:

Типа впаять пластину, а на неё уже потом шпаклёвку?)

впаять нереально, сползут остатки краски. Оптимальнее такую дыру именно заполнить холодной сваркой и закрасить кисточкой

Vincent095 27-03-2010 21:48
Должны на металлолом за 50 тыщ принять,

Куй там плавал, машине 10 лет нету. И я так чувствую не будет.

Vincent095 27-03-2010 21:51

впаять нереально, сползут остатки краски. Оптимальнее такую дыру именно заполнить холодной сваркой и закрасить кисточкой

А мож тады поксиполом лучше? Он всё-таки помощнее схватывает, и во всех местах, можно будет хорошенько размазать его по внутреннему периметру, чтоб намертво сел =)

Или бред?) Я просто боюсь что сварка отвалится-таки

Спиннингист34 27-03-2010 21:51
Originally posted by Vincent095:

Куй там плавал, машине 10 лет нету.

Как нету? Это-ж жигуль копейка.
sobol75 27-03-2010 21:52

пробовал сам? на такой площади ИМХО отвалится
Vincent095 27-03-2010 21:52

Как нету? Это-ж жигуль копейка.

Обижаете батенька, это Жигуль аж Четверка!

sobol75 27-03-2010 21:54
Это-ж жигуль копейка
Vincent095 27-03-2010 21:57

Не-не, четверка, ну точно говорю!

Сан-Саныч 27-03-2010 21:57
Originally posted by Vincent095:

А мож тады поксиполом лучше?

ИМХО это одно и тоже, эпоксидка. Поксипол просто обычно жЫже. А холодная сварка плотная.
Только из этих соображений сказал
Поксипол за счет липкости и жидкости конечно по краям получше схватится, без сомнения. Я то думал типа замазать и продать ведро.
Если для себя делать- лучше поксиполом конечно

Спиннингист34 27-03-2010 21:58
Originally posted by Vincent095:

это Жигуль аж Четверка!

Не, это не четверка.
sobol75 27-03-2010 21:58
sobol75 27-03-2010 22:00
Если для себя делать

То лучше как я писал дверь поменять или филенку накрайняк.
Сан-Саныч 27-03-2010 22:02
Originally posted by sobol75:

пробовал сам? на такой площади ИМХО отвалится

на лодке дыру заделывал и поболе.. Но там правда стеклоткань.
Stroitel 27-03-2010 22:02

Если для себя, то только заваривать.
Если после этого, получится выпуклость относительно плоскости панели двери — молоточком её отстукать во внутрь, только потом уже шпатлевкой, дальше прогрунтовать, грунт шлифануть и покраска. Далее, внутри дверь полностью просушить, можно феном, затем обработать мовилем.
Все остальное, кроме лужения отвалится, что-то раньше, что-то позже.

Vincent095 27-03-2010 22:30
Не, это не четверка.

Ну ладно, ладно, 43, раскусил

Если для себя делать- лучше поксиполом конечно

Вот я тоже так думаю, правда наверное краска с него быстро слезать будет?

Если для себя, то только заваривать

Дык при таком раскладе я бы в сервис сразу поехал, а тут всё своими собственными руками, а сварочный аппарат сам понимаешь, не у каждого есть

1bolt3 27-03-2010 23:31

Заварить правильнее будет. Пох на свои руки.
Сан-Саныч 28-03-2010 12:32

Originally posted by Vincent095:
Вот я тоже так думаю, правда наверное краска с него быстро слезать будет?

Гм. Честно говоря если на машине сквозные дыры, какие имеет значение, слезет ли краска с шпаклевки?

Serg Temnov 28-03-2010 12:51

видел на одной машине — низ дверей был сделан так:
прифигачена на заклепки толстая нержавейка (с насечками такая)

2Шуан 28-03-2010 12:57

1. Вырезать из железного листа заплату размером больше дыры.
2. Загрунтовать ее и покрасить чем-нибудь с обратной стороны для долговечности.
3. Подложить изнутри, прижать, просверлить нескоько дырок по периметру.
4. Прихватить клепальником.
5. Утопить заклепки ниже уровня поверхности.
6. Зашпаклевать.
7. Зачистить.
8. Покрасить.

aust 28-03-2010 01:26

Блин, как-будто спор насчет какой-нибудь Бугатти идет.
Купить б/у дверь. Переставить всю мелочь и не мучиться. Или забить. В смысле, так и ездить , а не фанерой с гвоздями

Спиннингист34 28-03-2010 01:41

А мне кажется тряпками промасляными заткнуть и все.
O Vadimich 28-03-2010 03:06

Смысла колхозить со всякими холодными сварками и поксиполами абсолютно никакого нет. С ними ржавчина вылезет на краску или грунт снова месяца через два. Проверено. Если охота, проверьте самостоятельно.
Если только замазать и антигравием пройтись до ребра двери перед продажей.
Если делать для себя, то брать только заводскую дверь с разборки в ЮП. Если повезет, можно взять в цвет. Ну а потом можно ездить так, можно красить в цвет. Уже на все жизнь машины.
Если на продажу то смысла дверь брать нет никакого. Сам вложишься, а дверь с покраской никто не оценит.

Зануда 28-03-2010 03:24

Купить новую дверь и отдать покрасить.
потом поставить самому.

А вообще, зачистить, замазать шпатлевкой с волосиками стеклоткани (продается такая) и потом выравнять обычной шпатлевкой, покрыть грунтовкой и замазать кисточкой/валиком/побрызгать из баллончика.

O Vadimich 28-03-2010 03:31
Originally posted by Зануда:
Купить новую дверь и отдать покрасить.
потом поставить самому.

А вообще, зачистить, замазать шпатлевкой с волосиками стеклоткани (продается такая) и потом выравнять обычной шпатлевкой, покрыть грунтовкой и замазать кисточкой/валиком/побрызгать из баллончика.

Через два месяца снова ржавчина на месте ремонта (если делать абы как).
Если делать очень тщательно, то ржавчина вылезет через зиму весной.
Проверено.
Покупная дверь в «черноте» это гавно и выброс денег на саму дверь и на покраску. Потом она вообще не лезет в размеры проема и не регулируется.
Только заводская б/у дверь будет держаться.

трещер 28-03-2010 09:40

ну заклёпки тут клепать некуда.
счищаем всю ржавую часть. зачищаем вокруг и припаиваем 300-500 ваттным паяльником латунную сеточку. потом сеточку формуем по профилю поверхности и облудиваем -зачищаем выводя поверхность снимая припой роль шпаклёвки выполняет припой. мажем грунтом и красим. будет чуть чуть видно но для себя пофигу.

1bolt3 28-03-2010 10:25

Идем к Чубайсу, у него есть нанотехнологии. Берем их пару горстей и замазываем дыру.
Зануда 28-03-2010 11:58

Я прослушал.
Это дверь не Нивы?

У меня была 2121.
На нее кузовщину было не найти, только на 21213.

Тоже проблема была с низом дверей и низом крышки багажника.

Я просто приклепал сверху лист оцинкованного кровельного железа.
Начиная с выштамповки и до низа.

Вроде не очень страшно смотрелось.

трещер 28-03-2010 13:50

нет -не от нивы. если заметил там под дверью декоративная лыжа пробок порога. чтото я сомневаюсь что на 213 другая дверь!?

Анка пулеметчица 28-03-2010 14:16

Есть у кого какие полезные примечания, или более умные идеи? Ну там может кто подскажет, чем обработать лучше, чтоб держалось крепче, какую шпатлёвку использовать, ну и т.д.

Берешь волокнистую шпатлевку, ей заделываешь дыру. Потом берешь обычную шпатлевку, кладешь сверху тонким слоем и выравниваешь. По окончании грунтуешь и красишь. Есть вариант еще лучше, но хлопотно, имея в руках паяльник залудить оловом. Прежде чем шпатлевать, поверхность естественно зачистить и обезжирить. Бензин для этих целей не подходит. Перед грунтовкой то же обезжирить.

Журналист 28-03-2010 14:17

Хз. у восьмерки моей низ двери отгнил. Думал менять целиком. Познакомили с дедом-жестянщиком, он сказал, что просто низ целиком переварит и все. А дверь останется старой

greycrow74 28-03-2010 16:29

А вообще, зачистить, замазать шпатлевкой с волосиками стеклоткани (продается такая) и потом выравнять обычной шпатлевкой, покрыть грунтовкой и замазать кисточкой/валиком/побрызгать из баллончика.

Только зачищать тщательно. Если останется «кариес», то

Через два месяца снова ржавчина на месте ремонта (если делать абы как).
Если делать очень тщательно, то ржавчина вылезет через зиму весной.
Проверено.

Шпатлёвка со стекловолокном-вариант самый простой и недорогой. Только не в коем случае не использовать отечественную. На нашей обычно ворс короткий. После накладки ворс дыбом стоит, а не закрывает пробоины. Держаться будет хорошо, так как часть за внутренности зацепится.
Чтобы не полезла ржа достаточно соблюсти несколько правил. При обработке не использовать воду (шпакля её хорошо впитывает), хорошо ободрать механической стальной щёткой перед обработкой. Перед нанесением шпатлёвки немного побить молоточком место вокруг отверстия (осадить вниз металл), чтобы шпакля цеплялась за металл хотя бы сантиметр по периметру, а не провалилась в отверстие. После шпаклевания загрунтовать и обязательно покрасить, чтобы уменьшить доступ кислорода.
Отремонтированные таким способом машины катаются уже с десяток годов, и ничего, не ржавеют. После покраски можно нанести антигравийное покрытие по всему периметру, и следов ремонта не будет видно совсем, даже если не обрабатывать доводочной шпатлёвкой. Антиграв, он-же «жидкий пластик» лучше брать окрашиваемый, он более твёрдый и стойкий. Внутрь залить пушечного сала.
Сносу не будет :-))
Если есть сварочник, то вопрос решается ещё более просто. Я на старой своей «Ниве» не заморачиваюсь, и ставлю в проблемных местах заплатки, потом антигравом заливаю и дальше в лес. А там новые шрамы появляются.
Мораль какая. Способ ремонта нужно выбирать из условий имеющегося оборудования, либо наличия финансов.
Минимальные затраты, при ремонте стеклошпатом. Необходимо 200гр. шпатлёвки. Несколько номеров наждачки, деревянный брусок, шпатель, либо стальная линейка, щётка металлическая.
Грунт в аэрозоле, и краска. Дополнительно лучше обработать антигравом из баллончика снаружи, а изнутри пушсалом, мовилем, либо отработкой.
После ремонта нужно убедиться, что дренажные отверстия снизу двери не забиты.
Если есть оборудование. Компрессор, пистолеты для краски, шлифмашинки, болгарка со стальным кругом, сварочник и т.д., то вы скорее всего не нуждаетесь в советах :-))

Анка пулеметчица 28-03-2010 16:36
Внутрь залить пушечного сала.
Сносу не будет :-))

Только вот это пушечное сало наноситься горячим. В результате под ним образуется конденсат, влага уже никуда не девается и благополучно быстренько все сгнивает изнутри, проверено на личном опыте. Время ухлопали кучу, банки с этим пушечным салом на костре разогревали, а в результате через пару лет были сквозные дыры в местах обработки. Лучше обычным мовилем обработать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *