Дренажные трубки лобового стекла ваз 21213
Перейти к содержимому

Дренажные трубки лобового стекла ваз 21213

  • автор:

Уплотнитель лобового — протекает, дренаж, зазоры

Встал вопрос о замене уплотнителя. В магазине купил родной уплотнитель для 21213 (как сказали). В связи с этим вопрос: на уплотнителе две вставки угловые, остальной профиль уплотнителя прямолинейный. В магазине сказали (и нет повода этому не верить) что угловые вставки располагаются при установке на НИЖНИХ углах стекла. У меня на машине вставки стоят на ВЕРХНИХ углах стекла (стекло менялось). Как правильно устанавливать уплотнитель?? Имеется книжка «За рулем» «Своими силами», но там про это ничего не сказано. Кто менял стекло помогите советом.

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 4 / 1078
Откуда: Voronezh
Возраст: 70
Авто: 2123 2007г

Замазать бортик у капота — это сразу. Как то я не сообразил что надо напомнить об этом. Я замазал это место автопластилином.
пену задул зря. Если попадает вода так и будет в пене этой сидеть.
Вся пропитается.

Рег.: 09.04.2005
Тем / Сообщений: 6 / 1207
Откуда: Самара
Возраст: 58
Авто: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.

А я вот такую штуку сделал, просто вытащил водоотводные трубки, удилинил и вывел под капот. Эффект есть. Но жестянщики говорят, что на машинах до 2000 года таких трубок не видели.

За рулем зверь!

Рег.: 23.09.2005
Сообщений: 74
Откуда: Ставрополь
Возраст: 49
Авто: 2121, 1987, 1.6 карб, И-511, каяба эксель, подрамник, сиденья «Опель», МПСЖ

Поделюсь, как решил у себя. Текло из шва, где крыло крепится к кузову. Заделал герметиком. Течь стало меньше, но не перестало. Причина обнаружилась, когда отодрал пластик на краю водостока — там в нем есть шов, через который вода попадала в правую переднюю стойку и стекала в салон. Удачи в борьбе с протечками!

Фигня война, главное — маневры!

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Вот, такая беда была замазана автопластилином. Неплохобы сверху герметиком замазать будет вообще хорошо тогда.

лажа.jpg

А если дренажные трубки убрать совсем

Рег.: 30.06.2005
Тем / Сообщений: 4 / 660
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Авто: Была 2121 ’91; 21213 ’98, Шнива ’03. Твария ’89 ушла в утиль, жалко было 🙁 21102 2001 продал. Задолбался ждать НивуNG, купил 21947 с полным фаршем

Так и что, господа, как лечить-то? Некоторое время назад у меня тоже потекло. Дренажные отверстия — совпадают, вытящил замок из уплотнителя, отвертку просунул сквозь него для прочистки — результат, сегодня утром полное корыто воды. Только герметик меня спасет? имеет смысл сделать как в зарублем, как думаете? Что-то я не врубаюсь, ОТКУДА вообще берется вода в салоне, ей же надо сперва через бортик в рамке лобового перепрыгнуть, неужели не проще в дырочку? Уплотнитель мне не поменять: трещина на стекле со стороны пассажира, а само стекло вполне ничего, второй год всего пошел, не хочу его менять.

СПб, белая Нивка
Амортизаторы Plaza (Плаза) — отстой.

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 4 / 1078
Откуда: Voronezh
Возраст: 70
Авто: 2123 2007г

Ну как как.
Я выдавил по внешнему контуру под резинку акрилового герметика — край приподнимал отверткой и носик тубы герметика — провёл по всему контуру — до закругления в нижней части — там уже тяжело подсунуть.
Перед этим протер тряпкой чистой — под резинкой — чтоб пыль удалить.
Герметика выдавливал немного — что бы резинка за счет собственной эластичности прижала акрил и чуть выдавила лишнее.
Сразу после этого немного помог резинке пальцами.
Испытания прошли успешно.
Несмотря на небольшую «звездочку» на стекле(типа от неё трещина может пойти) стекло пока не треснуло.
Имхо — вода все ж попадает в салон затекая под внешний край резинки и далее в щель (довольно большую) меж резинкой и рамкой стекла.
Причем дренаж явно не участвует в этой процедуре вода может течь и мимо отверстия и до него (по высоте).
Резинка профилированная что заставляет воду как бы по желобу течь вниз а ж там как получится.
Зазор рамка- резинка имхо очень велик.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Не четко выразился — «все ж попадает в салон» — это без доработки.
А после герметизации никаких течей.

Рег.: 09.04.2005
Тем / Сообщений: 6 / 1207
Откуда: Самара
Возраст: 58
Авто: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.

Я сначала (при первом стекле) проводил эксперимент. Дренажную трубку со стороны водителя зацепил крючечком из проволоки и вытащил в моторный отсек. Взял пузырек пластиковый, сделал в крышке дырочку и положил рядом с бачком, который тормозухой

Есть эффект!
За рулем зверь!

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Aleks923, ОГРОМАДНОЕ спасибо тебе за фотку. Я раньше сколько ни заглядывал, никакой трубки там не видел. Сегодня, будучи в гараже, полез туда рукой поглубже и нащупал! Руки ободрал, но сам вытащить не смог. А сосед помог — у него рука помельче будет. И у него тоже Нива. И тоже льет вода. Заводскую шумку еще летом он убрал — вся прогнила. А про трубки он вообще ничего не знал. После и ему трубки вытащили.Как же рады мы были — как дети!

Вопрос к ВАЗовцам: из какого места у ваших сборщиков руки растут?

Рег.: 09.04.2005
Тем / Сообщений: 6 / 1207
Откуда: Самара
Возраст: 58
Авто: Jeep Grand Cherokee 5,2 1996г. Renault Megane II 2007г.

Уплотнитель лобового — протекает, дренаж, зазоры

komarov_da
Это точно, я боролся с водой в салоне и искал протечку в рамке лобового стекла, купил новую резинку — не помогло, поехал к стекольщикам они сняли стекло промазали герметиком — не помогло, всё снял обнаружил что в новой резинке нет дренажных отверстий вернул старую — и опять вода под ковром и опять сушка салона с его разбором. Снял торпедо и начал лить воду и о чудо наконец то обнаружил что водица поподала в салон через дЫрявый кузов.

Рег.: 07.09.2016
Сообщений: 312
Откуда: РФ Тамбов
Возраст: 70
Авто: ваз 21213 1996 г. в.

Дренажные трубки лобового стекла ваз 21213

Еще на первой своей Ниве я обратил внимание, что после сильного дождя пол в ногах пассажира справа от водителя мокрый, а точнее на коврике небольшая лужа. Стекло было установлено правильно и в этом не было сомнений. Так откуда вода? Ответ нашел, проведя «следственный эксперимент», создав сильный поток с крыши по лобовому стеклу.

Вода, стекая со стекла, попадала в щель между рамкой стекла и крышкой капота, затем по бортику с уплотнителя капота к левому и правому борту авто. Большая часть воды стекает по крыльям с внешней стороны, а часть из-за короткого бортика с уплотнителем попадает в моторный отсек. С левой стороны вода, продолжив свой путь по площадке для запаски, стекала под авто. С правой стороны вода стекала на площадку под коврик АКБ, в сам коврик, и там частично задерживалась, провоцируя коррозию, а частично через мелкие отверстия в моторном щите попадала в ящик торпеды, затем на пол.

С помощью пластилина я продлил бортик с двух сторон. После этого, даже при сильном потоке вся вода выходила за пределы авто.

На своем следующем автомобиле Нива 21213 я бортики сделал из двухкомпонентной «холодной сварки»:

Дополнение от 20.04.11, автор Denich111.

У своей Нивы проделал так же, но еще вывел ПХВ дренажные трубки лобового стекла из-под капота. Трубки удлинил соединителем, купленным в аквариумном магазине, кусочек трубки отрезали безвозмедно. Закрепил ее так же двухкомпонентным эпоксилином:

Дренажные трубки лобового стекла ваз 21213

Здесь сведены в единую статью известные в Нивской конференции auto.ru Итерации. Переделка дренажной системы бензобака производилась мною в несколько этапов, соответственно, после каждого появлялась новая Итерация. Все изложенное относится к Ниве ВАЗ-21213, но может пригодиться и для других моделей клона Нивы.

I. Конструкция дренажной системы

С тем, как устроена дренажная система бензобака, можно ознакомиться в «Руководстве по. «, рис. 2.78. Здесь приведена часть этого рисунка, необходимая для описания переделок (отсканировал Grig).

Дренажная система служит для выхода воздуха из бака при его заправке и для заполнения бака воздухом по мере использования бензина. Кроме того она осуществляет улавливание и конденсацию паров бензина для улучшения экологических качеств автомобиля.

Горловина 4 (алюминиевое литье) соединена с баком резиновой трубой (наружный/внутренний диаметры ~60/50 мм). На рисунке эта труба не обозначена, но хорошо видна, видны также крепящие ее хомуты. Вся конструкция имеет длину около 300 мм и добавляет к объему бензобака около 0,6 л при заправке под пробку.

Параллельно горловине сверху идет воздушная трубка 6 (23/16 мм). По ней во время заправки выходит воздух. Нужно подчеркнуть, что патрубок воздушной трубки на баке ниже верхней стенки бака примерно на 10 мм.

Тонкие шланги (6/4 мм) 2 одеты на сосочки в левой и правой части верхней стенки бака и идут к сепаратору 3. Обычно (не всегда) в тонкие шланги дополнительно вставлены жиклеры — металлические трубочки. Шланг от правого сосочка уложен в виде петли: он идет сначала к левой стороне бака, а потом возвращается направо к сепаратору. Жиклеры и петля — страховка от вытекания бензина в случаях, когда машина ложится на правый бок.

Сепаратор 3 размещен в полости крыла над аркой заднего колеса около горловины. Это полиэтиленовый сосуд объемом около 3 л. На два нижних пластиковых штуцера (4/1,5 мм) одеты тонкие шланги 2. На верхний штуцер (5/2 мм) одет шланг 7 (9/5 мм), который идет к отверстию в верхней стенке отсека горловины. Там он пропущен через резиновую втулку и развальцован, т. е. просто открыт в атмосферу. Фото шлангов сепаратора можно посмотреть в разделе IV.

Через сепаратор и его шланги во время заправки из бака выходят последние литры воздуха, а в дальнейшем — входит воздух по мере использования бензина. В сепараторе также конденсируются пары бензина, и конденсат по тонким шлангам возвращается в бак.

У 21214 (видел в машине TigerD&Agafontus) есть ряд дополнительных узлов. Это гравитационный клапан (закрывается при перевороте машины) и адсорбер, соединенный шлангом с корпусом воздушного фильтра. Можно предположить, что так сделано во всех экспортных Нивах.

II. Проблемы, возникающие при заправке

Первая проблема — из горловины вылетают брызги или даже струи бензина, которыми можно облить ноги. Это начинается в момент, когда до полного бака остается еще 15-20 литров и продолжается до конца заправки. Если вставить пистолет поглубже и направить его изгиб влево — брызги появляются позже, но все равно появляются.

Объяснение этого неприятного явления очень простое. На бензобаке патрубок воздушной трубки расположен прямо над патрубком горловины, т. е. в месте, где при заправке больше всего бензиновой пены. Пена захватывается выходящим воздухом, летит по воздушной трубке в горловину и выбрасывается из нее.

Вторая проблема — заправка Нивы «под завязку», так, чтобы бензин стоял у кромки горловины и не уходил. После срабатывания отсечки заправочного пистолета в бак входит еще примерно 10-15 л., но тонкой струйкой, а последние 3-5 л. — вообще по капельке. Всего на полную заправку нужно потратить до 10 минут. Особенно долго уходят в бак последние 3-5 литров, даже если раскачивать машину. Помогает наклон машины влево.

При свойственном Ниве большом расходе топлива, несообразно малом объеме бака и специфике использования вседорожной машины вдали от трасс с бензоколонками, желательно заправляться именно «под завязку». То же самое нужно делать при измерении расхода: заправляться «под завязку», сбрасывать суточный счетчик километража, а при следующей заправке (тоже «под завязку» и лучше в том же месте и при той же загрузке машины), делить литры на километры. Лучше заправляться так постоянно и постоянно следить за расходом — одним из интегральных показателей состояния и двигателя, и машины в целом.

Проблема связана с неудачной конструкцией бензобака Нивы. Первая отсечка пистолета происходит по пене из-за короткой горловины. Дальнейшее объясняется тем, что патрубок воздушной трубки установлен примерно в 1 см от плоской верхней стенки бака. Поэтому последние литры воздуха могут выйти только через очень длинные и тонкие шланги сепаратора, имеющие к тому же жиклеры и одетые на очень тонкие штуцера.

Возникает вопрос, почему таких проблем нет, например, у «зубил». Дело в том, что у них длинная (около 0, 7 м) горловина входит в правый задний угол бензобака, а патрубок воздушной трубки расположен в середине задней стороны бака у самой верхней стенки. В задней части бака верхняя стенка поднимается на несколько сантиметров, а тонкие шланги сепаратора имеют диаметр 8 мм. В результате, отсечка заправочного пистолета срабатывает, когда бак уже полон.

III. Решение первой проблемы — брызг из горловины

В обсуждении проблемы принимали участие Egor и RUST. Ими независимо друг от друга было предложено удлинить горловину внутри бака так, чтобы пенообразование происходило подальше от патрубка воздушной трубки. Эксперимент, проведенный Egor’ом (в горловину вставлялась изогнутая гофрированная сантехническая труба), показал неэффективность такого способа.

Мой способ решения проблемы позволил полностью исключить ее. За почти 30000 км после переделки ни разу при заправке из горловины не вылетали брызги.

В воздушную трубку врезается небольшой (150 мл) сосуд — отстойник пены. Пена в нем оседает, бензин стекает обратно в бак, а воздух выходит в горловину.

Отстойник пены был собран из полиэтиленового флакона, полиэтиленовой термоусадочной трубки (кембрика) и пламегасителя 2101-1014220 от системы вентиляции картера.

Полиэтиленовый флакон имел наружные размеры: диаметр 40 мм и длина 125 мм (конкретно – от средства “Чип и Дейл” против блох и клещей у домашних животных выпуска начала 90-х годов). У флакона было срезано горлышко, а в донышке было вырезано отверстие диаметром около 20 мм. Тем самым с обоих торцов цилиндра сохранился плавный переход от боковой поверхности к торцевой. Кромки разрезов были слегка оплавлены зажигалкой.

Импортный термоусадочный кембрик диаметром 38 мм был приобретен в магазине “Кварц” на ул. Буженинова (Москва). Не путать с магазином “Кварц” на параллельной ей Суворовской ул. Аналогичный видел на Митинском радиорынке. При паспортном диаметре 38 мм (реально внутренний 41 мм) кембрик при нагревании уменьшает диаметр до 19 мм (по паспорту, реально – еще меньше). При этом усадка происходит только по радиусу – изменение длины не выявлено.

Видел также отечественный кембрик большого диаметра, но его параметры, в частности, диаметр после нагревания, установить не удалось.

Образцы кембрика (один до, другой после термоусадки) были подвергнуты испытанию на бензостойкость. Трое суток в банке с подогретым до 50 С бензином не вызвали в них никаких заметных изменений, только небольшое потемнение, видимо от смолистых веществ, содержащихся в бензине.

Советую подобным образом проверить материал флакончика или иного сосуда, который вы подберете для изготовления отстойника пены. Вполне бензостоек полиэтилен. Эксплуатация отстойника в течение чуть менее года подтвердила бензостойкость выбранных материалов.

Идею использования пламегасителя от системы вентиляции картера для ускорения процесса гашения пены предложил RUST. Пламегаситель был размещен ниже нижнего торца флакона с небольшим (~5 мм) заходом внутрь него через отверстие, вырезанное в донышке.

Сборка отстойника пены производилась в процессе установки его на бензобак путем обдува горячим воздухом. Для нагревания использовался фен PHG 630-2 LCE фирмы BOSCH с регулировкой температуры.

Технология установки отстойника пены

  1. Снять 4 кнопки крепления коврика заднего отсека на вертикальной перегородке кузова перед задним сиденьем.
  2. Вывинтить 4 самореза крепления этого коврика справа и слева от заднего сиденья.
  3. Подняв коврик, вывинтить 4 болта крепления заднего сиденья.
  4. Освободить защелки у спинки заднего сиденья, снять и удалить сиденье из машины.
  5. Снять болт крепления правого заднего ремня безопасности у внутренней части правого крыла. Ремень зафиксировать так, чтобы он не втянулся полностью в инерционный механизм (например, зацепить за правую защелку заднего сиденья).
  6. Снять правую пепельницу. Для этого вынуть ее съемную часть и отвинтить 2 самореза крепления обоймы.
  7. Откинуть коврик заднего отсека в сторону багажника.
  8. Вывинтить 2 самореза с шестигранными головками, удерживающие правую деталь внутренней пластиковой обшивки крыла.
  9. Оттянуть передний край внутренней пластиковой обшивки крыла и зафиксировать ее, подложив что-нибудь около середины или заднего края крыла.
  10. Подготовить к монтажу отстойник пены. Замерить полную длину воздушной трубки и отрезать кусок термоусадочного кембрика той же длины (у меня было 255 мм). В середину этого куска вставить флакон, а в отверстие в его донышке – пламегаситель так, чтобы он примерно на 5 мм входил во флакон. Произвести термоусадку: по всей длине флакона окончательную, а на концах кембрика – частичную (до диаметра около 25-30 мм). Рекомендуемая температура воздуха 200-250 С. Частичную термоусадку концов производить равномерно по всей их длине и по всей окружности. На коробление концов можно не обращать внимания – при окончательной усадке коробление исчезнет.
  11. Острым ножом, смоченным водой, вырезать среднюю часть воздушной трубки от патрубка до патрубка.
  12. Снять хомуты воздушной трубки. Если это не сделано ранее, заменить хомуты горловины на нормовские 40-60 мм.
  13. Поставить отстойник вместо вырезанного куска воздушной трубки пламегасителем вниз. Частично осаженные концы кембрика одеть на патрубки с оставшимися на них отрезками воздушной трубки.
  14. Произвести окончательную термоусадку концов кембрика. При этом использовать экраны из картона или плотной бумаги для того, чтобы защитить от нагрева бензобак и тонкие шланги, идущие к сепаратору. Для осаждения кембрика с нижней стороны патрубков направлять туда воздух картонным экраном. Убедиться, что пламегаситель надежно зафиксирован усаженным кембриком.
  15. Поставить нормовские хомуты 16-27 мм на оба патрубка воздушной трубки.
  16. Собрать все, выполняя п. п. 1-9 в обратном порядке.

Выполнение операции по установке отстойника заняло около 1,5 часов неспешной работы.

IV. Решение второй проблемы — очень долгой заправки

Для ускорения заливки последних литров бензина все дренажные шланги сепаратора заменены на шланги большего сечения, а сепаратор заменен на самодельный с штуцерами большего диаметра.

В магазинах запчастей к грузовикам продается топливный шланг диаметрами 12/8 мм по цене около 20 р. за погонный метр. Позже в ЮП в одном из контейнеров попался похожий, но более жесткий по 8 р./м. Все шланги топливопроводов из полиэтилена, которые я видел, имеют синий цвет. Насколько я понял, это отличительный признак бензостойкого полиэтилена.

— шланг, идущий от сосков бензобака к сепаратору;

— выходной шланг сепаратора;

— шланг, использованный при доработке.

Основной трудностью, которую пришлось преодолеть, стал сепаратор. Очень тонкие штуцера с отверстиями 1,5 и 2 мм серьезно затрудняют выход воздуха.

Первоначально штуцера были заменены латунными от входной ветви карбюратора (наружный диаметр 8 мм). Родные штуцера были отрезаны, затем на их месте были сделаны отверстия диаметром 9 мм. В нижней части сепаратора (там, где два штуцера под тонкие шланги) отверстия, чтобы не выйти за край пластиковой вставки, располагались ближе к ее центру. Затем нагретые на газу латунные штуцера резьбой М10 были вставлены (вплавлены) в отверстия так, чтобы их шестигранники приварились к полиэтилену сепаратора. Все штуцера были облиты по периметру термоклеем с помощью термопистолета.

Через несколько недель в салоне после заправки стал ощущаться сильный запах бензина. Вскрытие подтвердило, что решение вплавить массивные латунные штуцера в полиэтилен было неудачным.

При второй попытке из тонкой меди было изготовлено корыто с отбортовкой. Внутренняя поверхность была тщательно облужена. В торец корыта были впаяны три медные трубки. Концы трубкок внутри корыта имели длину около 30 мм, и шли рядом с боковыми стенками. По всей этой длине трубки были залиты припоем. Корыто было положено на вырезанный по размеру штатного сепаратора и предварительно облуженный лист фольгированного стеклотекстолита, Пропаивание отбортовки корыта велось в два приема: сначала по всему контуру мощным паяльником, затем тоже по всему контуру – прогрев мощным феном. При прогреве феном было очень хорошо видно, как припой затягивается в щель между фольгой и отбортовкой корыта (в капилляр).

Герметичность контролировалась, во-первых, внешним осмотром ( по всему контуру щель заполнена припоем), во-вторых, “надуванием” сепаратора (просто ртом).

Объем изготовленного сепаратора — около 1 л., что в 3 раза меньше, чем объем штатного. Никаких последствий такое уменьшение объема не вызвало.

В принципе, штатный сепаратор (из тонкого и ненадежного пластика) нужно просто выбрасывать и менять на что-нибудь металлическое. В Нивской конференции auto.ru неоднократно описывались случаи появления запаха бензина из-за отломившихся штуцеров или даже трещин в сепараторе. Если новый сепаратор изготовить, например, из плоской консервной банки (Egor предлагает банку из-под селедки), в него можно будет легко и просто впаять патрубки из медной трубки с наружным диаметром 8 мм. Брать лучше отечественные консервы — они из белой (т. е. луженой пищевым оловом) жести.

Привожу здесь эскиз штатного сепаратора — вид изнутри салона на плоское основание, которым сепаратор крепится к внутренней боковине. Толщина сепаратора 57 мм. Толщина “ушей” с отверстиями диаметром 6 мм — 3 мм. На эти “уши” одеваются металлические пружинные “гайки” для саморезов. “Уши” лежат в одной плоскости со стенкой сепаратора, обращенной внутрь машины. Скос в левом верхнем углу никакой функциональной нагрузки не несет – можно сделать просто прямоугольный сосуд, в том числе и значительно меньшего объема. Нижние штуцера размещены один над другим, но лучше разместить их горизонтально вплотную к нижней стенке. Если выбранная банка овальная, два штуцера для тонких шлангов нужно припаять в самой нижней точке (чтобы бензин стекал в бак), а третий (для выхода воздуха) — в самой верхней. Соответственно нужно увеличить длину шлангов. Штуцера из медной трубки рекомендуется изогнуть и припаять к банке не только торцом, но и боковой поверхностью. Банку можно закрепить хомутами на полосе из любого материала с крепежными отверстиями, повторяющими штатные.

Технология доработки подсистемы сепаратора

Заранее приготовить сепаратор, 5 хомутов Norma 8-16 мм, бензостойкий шланг с внутренним диаметром 8 мм. Длина шланга определяется конструкцией самодельного сепаратора. Для штатного сепаратора достаточно 3 м.

Разобрать салон сзади, как перечислено выше (см. Технология установки отстойника пены). Дополнения:

К п. 8: cнять правую деталь внутренней пластиковой обшивки; для этого вывернуть еще 2 самореза у пола багажника и 3 на проеме двери задка.

К п. 9: снять пластину, прикрывающую бензобак (всего 12 саморезов с шестигранными головками).

  1. Вывинтить 2 самореза крепления сепаратора. Сдвинуть сепаратор вперед, срезать с его штуцеров шланги. Все топливные шланги легко режутся ножом, смоченным водой. Извлечь сепаратор, сдвинув его назад (в карман за крылом).
  2. Выходной шланг сепаратора протолкнуть в отверстие в верхней части отсека горловины и, открыв лючок, выдернуть. Вынуть из отверстия резиновую втулку.
  3. Вставить самодельный сепаратор в полость крыла (но пока не привинчивать). Отмерить и отрезать кусок шланга для трубки 7 от верхнего штуцера сепаратора к лючку горловины (у меня получилось 420 мм).
  4. Разрезать резиновую втулку ножом, смоченным водой, так, чтобы получились два кольца. Одеть одно из них на конец отрезанного в п.18 куска и сдвинуть на 2-3 см от торца. Нагреть зажигалкой конец куска (~5 мм) и прижать торец к металлической поверхности для охлаждения. Конец должен расплющиться так, чтобы он не проходил в кольцо. Придвинуть кольцо к расплющенному концу до упора. Открыв лючок, вставить кусок в отверстие другим концом. Со стороны салона вытащить кусок шланга, одеть на него второе резиновое кольцо и, сдвигая кольцо по шлангу, зафиксировать конец куска в отверстии. Для облегчения операции шланг и кольцо можно смачивать водой.
  5. Снять хомутики, которые крепят тонкие шланги на сосочках бензобака. Осторожно, чтобы не отломить сосочки, снять (лучше срезать) с них тонкие шланги.
  6. Удалить тонкие шланги. Они приклеены скотчем к передней стороне бака и могут быть зажаты между ним и перегородкой кузова. В последнем случае нужно ослабить болты крепления бака на перегородке, а после извлечения шлангов опять затянуть их.
  7. Отмерить и отрезать куски шлангов от сосков бензобака к нижним штуцерам сепаратора. От ближнего сосочка вести шланг вдоль горловины прямо к сепаратору (петлю не делать). От дальнего соска шланг рекомендуется проложить по задней стороне бензобака (перед головками болтов крепления бака). Не забудьте, что бензобак позже будет накрыт пластиной. У меня длины получились 620 мм и 1960 мм.
  8. Одеть на соски бензобака (по всей их длине) отрезки тонкого шланга с хорошей (без вмятин от хомутов) поверхностью. Поверх этих отрезков надеть отрезки шланга, снятого с верхнего штуцера сепаратора (9/5 мм). Одеть поверх этих отрезков подготовленные в п. 22 куски шлангов. Затянуть все хомутами 8-16 мм, при этом тело винта хомута должно идти из-под патрубка под 45 град. вверх, чтобы не увеличивать габариты. Для облегчения одевания, можно немного растянуть отрезки и концы шлангов, вставив в отверстие утконосы или пинцет, и слегка нагрев, а затем остудив концы. В этом случае перед установкой хомутов рекомендуется прогреть зону сосочка феном (но не открытым огнем!).
  9. Уложить шланги на место и зафиксировать скотчем. Оба шланга нужно пропустить над горловиной (прежние шли под ней).
  10. Одеть все три шланга на штуцера сепаратора и затянуть хомутами 8-16 мм. Для фиксации шлангов у сепаратора можно использовать имеющийся на стенке полости крыла пружинный фиксатор, установив его в нужном месте.
  11. Привинтить сепаратор.
  12. Собрать заднюю часть салона, выполняя п. 9. 1 в обратном порядке.

V. Результаты переделки дренажной системы

Эксплуатация Нивы с переделанной дренажной системой производится уже полтора года, пробег почти 30000 км. При недавнем осмотре никаких изменений материалов под воздействием бензина не выявлено, за исключением пожелтения термоусадочного кембрика, которое объясняется наличием смолистых веществ в бензине.

При заправке у полностью вставленного в горловину пистолета отсечка срабатывает, как и раньше, примерно за 10 литров до конца заправки. Это вполне нормально – в этот момент в горловине появляется пена, и чувствительный пистолет отключается. Брызги из горловины ни разу не наблюдались. Дальше процесс заправки можно вести половинной струей (а не тонкой струйкой, как прежде), поддерживая уровень пены немного ниже среза горловины. Интенсивность струи нужно постепенно уменьшать вплоть до полного выключения, когда бензин стоит у нижнего края среза горловины. Выигрыш по времени при заправке “под завязку” на последних пяти литрах 5-10 раз.

20.08.02 получил письмо от Алексея Лобанова:

На этой неделе реализовал дренаж бензобака по идее . Эффект соответствует заявленному.

1. Пластмасса — в этом месте опасна. Более безопасный и технологичный материал для ресивера пены — банальная 400-г жестяная консервная банка, типа оливок. Лучше из-под чего-то жидкого, чтобы удалить содержимое через дырки для будущих штуцеров без вскрытия банки. Штуцеры из 15-мм стандартных медных водопроводных уголков прекрасно стыкуются по диаметру с остатками старого шланга: сверху — уголок 90 градусов сбоку банки, снизу — уголок 45 градусов в днище. Способ соединения, естественно, пайка оловом. Не жалея припоя.

2. Вместо замены тонких трубок и сепаратора — правая тонкая трубка пропущена «через» находящийся рядом с ней ресивер пены. То есть в вышеупомянутую банку впаяны еще два 8-мм медных штуцера, к одному подключен старый правый воздуховод вместе с жиклером, к другому — короткая 10-мм бензостойкая трубка. Таким образом, при заправке последний воздух интенсивно выходит только через правый сосок бака (что хуже), но зато через очень короткую трубку прямо в открытую горловину (лучше). При завинченной пробке схема вентиляции не изменяется вообще, сепаратор связан с баком через те же петли-сифоны тех же тонких трубок с жиклерами. Опять же безопасность, и значительное уменьшение объема работы.

P. S. 28-Aug-2002. От заправки до немигающей лампочки «fuel» — 414 км в смешанном цикле работа-дом-дача. За что и боролись. Что, впрочем, не освобождает от печальной необходимости возить 10-литровую канистру неприкосновенного запаса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *